«Снежинка» Марка Бранденбурга, которая сейчас демонстрируется в Париже в Galerie Thaddaeus Ropac, названа в честь бойцовского клуба Чака Паланика(1996) — термин, который также используется в различных волнах дискурса и избирательных циклов, чтобы бросить вызов чрезмерной чувствительности, привилегиям и раздутому индивидуализму тысячелетнего эго. Творчество Бранденбурга включает в себя перформанс, кино, фотографию и инсталляцию, но эта последняя выставка сосредоточена на тщательных карандашных рисунках, которые он создавал с 1990-х годов: изящные портреты людей, наблюдаемых на улице, некоторые из которых участвуют в публичных протестах, другие растянуты по углам. Все выражают некую ненадежность. Черно-белый рисунок из фотографий, сделанных во время прогулок по Берлину и другим городам, Бранденбург изолирует эти фигуры от их социального и инфраструктурного окружения, их диссоциированные силуэты парят, отчуждены в белой бездне бумажной среды. Жесткость этого удаления и, возможно, человеческого опыта, дисплей с черной подсветкой — процесс, посредством которого социальные отношения и полученная идентичность затемняются и инвертируются. Получающиеся изображения одновременно документируют и разрушают современное сообщество, и делают это с той же смесью любопытства и игры, озорства и разврата, которую можно было бы ожидать от маскарада.

Костюм и, в частности, маски преследовали Бранденбурга, по крайней мере, с подростковых лет, которые он провел в судорожной обстановке, которая разыгралась в Западном Берлине примерно за десять лет до падения Стены. Его отец из Детройта служил в армии США; его мать, немка, любила наряжаться. Так же поступил и новый гвардеец мета-панка Берлина 1980-х, где Бранденбург работал в легендарном клубе Dschungel Club, создавал экспериментальную моду с дизайнерами Клаудией Шкода и Табеа Блюменшайн и выступал с Die Tödliche Doris. В 1990-х годах, параллельно с рисованием, Бранденбург начал создавать работы, посвященные политике и представлению о раскрытии и сокрытии своей личности. Его «камуфляжные» наряды, сплетенные на все тело, включая балаклаву с принтом «Burberry» с головы до ног, предназначенную для участия в протестах, являются карикатурой на расовые и культурные стереотипы, которые мы живем, воспринимаем и проецируем как публичные личности. Эти озорные расследования предшествуют тому, что мы называем «этими беспрецедентными временами», даже если они перекликаются с заголовками 2020 года об одиночестве и членстве в группах, социальных беспорядках и личной безопасности. Однако в основе работ Бранденбурга лежит нестареющий импульс к сексу, смерти и трагикомедии.

Виктория Кемблин

Вы работали с тонким карандашным рисунком в течение ряда лет — индивидуальные портреты, вырезанные из уличных сцен, спортивных мероприятий, публичных демонстраций. Изменилась ли тема?

Я думаю, что предмет не сильно меняется на протяжении всей жизни. Что меняется, так это то, как мы смотрим на вещи. [Получение] разных углов, разных точек зрения — это процесс воплощения вдохновляющего окружения во что угодно. В моем случае в произведения искусства.

Оливер Кернер фон Густорф предполагает в тексте выставки «Снежинка», что обратный или «негативный» эффект ваших рисунков — это способ визуализировать чувство изоляции, вызванное нашим жестоким и неравноправным обществом. 

Я не собираюсь с этим спорить. Мне всегда интересно, как другие читают изображения, особенно если они умны и преданы своему делу. Я стараюсь не придавать никакого значения, и я никогда так не мог, даже если бы хотел. Такое часто приходит ко мне, когда я оглядываюсь назад.

Мне часто кажется, что ваши рисунки похожи на тепловые карты — тепловые показания городов. Прогулки по городам также являются частью процесса создания этих конкретных рисунков. Считаете ли вы это своего рода урбанистическим исследованием?

Похоже на химию — очень шикарное описание. Городское обучение определенно было бы одним из способов прочитать произведение, и, выделяя предмет, вы действительно выделяете то, что часто упускается из виду.

Вы можете прокомментировать выбор «Снежинки» в качестве названия выставки? Обсуждая этот термин недавно в офисе, мы поняли, что он означает много разных вещей. В пресс-релизе упоминается «Бойцовский клуб» , но я думаю, что этот термин снова появится в 2016 году в связи с Брекситом и избранием Трампа. Я считаю, что часть этого для вас связана с выражением эмоций, в частности, печали или уязвимости. Но есть жестокость в этом термине и в том, как он был использован.

Вы фактически доказали мою правоту в выборе названия. Это может так много значить. Это слово стало использоваться в качестве ругательства по обе стороны политического прохода, что довольно странно. Мне нравятся названия из одного слова, которые не заставят вас казаться претенциознее и умнее, чем вы есть на самом деле.

Меня также поражает, что между очень тонким качеством рисунков и резкостью их сюжета существует своего рода контраст или двойственность. Является ли это частью большой матрицы двойных значений и воспринимаемых противоположностей? Я думаю, например, об общественных, групповых событиях, таких как протесты, и об отдельных людях, как их изображают — об отчуждении, переживаемом в толпе, об одиночестве в поисках принадлежности.

Мое участие всегда больше похоже на внетелесный опыт, чем на что-либо другое — это определенно не о принадлежности. Есть что-то очень извращенное в том, как я воспринимаю вещи и создаю визуальный документ, потому что большая часть этого связана с правильной эстетикой. Я думаю, что художникам нужна эта извращенная полоса, чтобы смотреть на чужие страдания и суметь правдиво выразить это. Это должно быть вуайеристом. Я всегда стараюсь запечатлеть объект в момент, когда я ничего не знаю. Вы же не хотите подходить к бездомному, покрытому рвотой, и говорить: «Поза». Вместо этого вы хотите быть осторожными в своей документации. Самое большое извращение — это неравенство.

Что вас больше всего беспокоит в разговоре, особенно в последнее время, например, об эмоциональном здоровье общества? 

Мне нужно будет ответить на этот вопрос после терапии.

Оглядываясь назад на прошлые годы, кажется, что мы все еще привыкаем к тому, что жизнь хуже, чем эпизод из «Черного зеркала» . Сочетание социальных сетей и социального дистанцирования привело нас к безумным правым безумцам, таким как те, кто связан с Qanon. Это просто показывает, насколько пустыми кажутся многие люди, что они могут набить себе столько негативной чепухи.

Вы вообще оптимист? 

Если видеть красоту в луже рвоты можно считать оптимистом, то я думаю, что это так.

Как вы пришли к черной подсветке дисплея? Не слишком ли глупо спрашивать, связано ли это, помимо прочего, с «клубной» эстетикой Берлина 1990-х, которая также является частью вашего прошлого?

Идея черного света возникла случайно, хотя случайностей не было. Я вошел в Kumpelnest 3000, который частично освещен УФ-светом, с рулоном бумаги для рисования под мышкой. Да-да… Это было так до смешного просто и эффективно: работа была в центре внимания.

Вы также нарисовали несколько интерьеров — заброшенные салоны и т. д. Как вы соотносите интерьер — пространство и интерьер — вы? Я рассматриваю эту динамику особенно потому, что сейчас у нас есть это клише о том, что все остаются дома и сходят с ума. 

Интерьеры — отличный пример того, как прошлые работы могут обрести совершенно новый смысл в меняющихся обстоятельствах. Во времена Ковида это воспринималось совсем по-другому. Я был отшельником уже много лет, так что нового?

Кажется, что изоляция и ненадежность момента вернутся, возможно, навсегда. Что вы чувствуете в одиночестве?

Творческий кризис погрузил бы меня в мрачное место и, вероятно, был бы самым близким к чувству одиночества. Пока я могу работать, я в порядке.

Насколько важно для вас как артиста сообщество с точки зрения разработки и обмена работами? Какова роль сотрудничества в вашей работе исторически и сейчас?

Я тот, кто предпочитает работать в одиночестве, точно так же, как раньше ходил в клубы один — это для меня естественно. Но за последние 30 лет я сотрудничал с несколькими художниками из разных областей, такими как афроамериканский писатель и активист Дариус Джеймс, режиссер Брюс Лабрюс, музыкант и продюсер Мориц фон Освальд, а также дизайнеры Бернхард Вильгельм и Блесс.

Если говорить о дизайнерах одежды, то ваши камуфляжные пуловеры приобретают интересную динамику в то время, когда все спорят о масках. Наряды представляют собой трикотажные изделия в полный рост, которые передают одно очень прямое сообщение об идентичности. Является ли это рассмотрением вымысла полностью выраженной личности? Об идее, что другие будут проецировать на вас предвзятое мнение независимо от того, что вы носите? 

Это странно, потому что все спорят и о масках, и о расе. В заключение. Камуфляж-пуловеры оказались чрезвычайно приспосабливаемыми для этих времен. Я знал, что для некоторых эта концепция будет более устрашающей и серьезной, чем для других. Было важно дать каждому возможность погрузиться в другую кожу и почувствовать ужас этой идеи. Иногда вам нужна извращенная идея, чтобы описать еще более извращенную реальность.

Как вы относитесь к идее о том, что маска является помехой личной свободе? 

Я шокирован количеством нытья и отсутствием сдержанности за такое короткое время. Здесь даже не должно быть разговоров. К настоящему времени все должны быть знать обо всём.

Как вы используете маскировку — в широком смысле — для изучения социальных тем или представлений о личности, и есть ли что-то в текущем моменте протеста против ограничений, которое подчеркивает или меняет аспекты вашего исследования? 

В Германии с середины 80-х годов было незаконным маскироваться во время демонстраций. Burberrys Hasskappe, кусок с 1992 года, был, безусловно, игрой на этом. Когда я думаю об этом, в моей работе появляется последовательность в элементе маскировки.

Как люди обычно реагируют на камуфляжные пуловеры ?

Я снимал исполнителей очень короткими отрезками на iPhone, поэтому люди были очень озадачены и не понимали, что происходит. Мы должны были действовать быстро и не давать им времени вытаскивать собственные телефоны.

Вы также работали с татуировками. Это еще одно исследование того, как люди заявляют о себе или выражают свою принадлежность к сообществу? 

Поскольку человек в основном занимается рисованием, но также заинтересован в том, чтобы его можно было видеть в общественных местах, временные татуировки были идеальными [для работы]. Я превратил свою работу во что-то новое посредством воспроизведения, а тела — в доску сообщений. Дети моего соседа носили татуировки наркоманов, сумки Aldi, переполненные пепельницы и использовали презервативы в школе. Образы, которые обычно игнорировались, становились предметами разговора.

Как бы вы описали свое отношение к моде?

Я вырос с матерью, которая носила шестидюймовые зеленые туфли на платформе Christian Dior, чтобы пойти за продуктами, поэтому я осознал важность презентации через моду в очень раннем возрасте. Позже, во времена панка и постпанка, то, как ты выглядишь, было основным способом выражения.

Как вы относитесь к роли Берлина в моде и роли моды в Берлине как творческой столице?

Берлин и мода работают только тогда, когда город не слишком старается. Я так и не понял ужасную неделю моды. Здесь присутствует определенное чувство стиля, не имеющее ничего общего с тем, что считается модой.

Не уверен, следите ли вы за новостями моды, но разговоры о копировании и культурном присвоении снова в заголовках. Вирджила Абло обвинили в краже дизайнов Вальтера ван Бейрендонка для его последней коллекции Louis Vuitton, и люди расстроены. Но для меня Ван Бейрендонк — это человек, чья работа является культурно апроприационистской — использование головных уборов, отсылка к африканским маскам — так что это больше похоже на комментарий или жест восстановления, даже если он не был задуман как таковой. Есть ли у вас позиция по поводу обсуждения присвоения?

Я бы хотел, чтобы косички на белом чуваке были нашей самой большой проблемой в те времена. Я вырос в 1970-х у белой матери, которая носила дашики и огромные афро-парики размером с Анджела Дэвис. Сейчас это может показаться глупым и поверхностным, но я впервые узнал о том, что эстетика африканских волос была серьезно воспринята белыми и считалась красивой. Так что я смотрю на культурное присвоение немного по-другому, принадлежа к другому поколению.

Мне также интересно, повлиял ли на вас покойный Патрик Келли — темнокожий дизайнер, известный своим апологетом расистских репрезентативных стереотипов.

Я тогда знал Патрика Келли, но с точки зрения моды я все еще был очень увлечен идеями Seditionaries и Вивьен Вествуд и Worlds End Малкольма Макларена. Я могу сказать вам, что у Патрика Келли определенно будет много драмы и объяснений, которыми нужно заняться в настоящее время.

Как вы испытали расизм в Берлине на панк-сцене 1980-х по сравнению с арт-сценой в последующие десятилетия? Что вы думаете об эволюции взглядов и рамок? Как бы вы сравнили это с вашим опытом в Соединенных Штатах или где-либо еще? 

Я жил в параллельном мире среди творческих фанатиков, во времена, которые, оглядываясь назад, были самыми либеральными.